Quasi tutti arrivano a Demre per due cose — le tombe rupestri di Mira e la chiesa di San Nicola — e ripartono lo stesso pomeriggio. È un peccato, perché la parte bella sono i venti chilometri di costa ai due lati. Qui c’è tutto quello che consigliamo ai nostri ospiti, segnato su una mappa; i luoghi raggiungibili solo via mare sono indicati come tali.
Tocca un segnaposto sulla mappa per vedere di cosa si tratta.
Rotta indicativa — il comandante adatta la giornata a meteo e mare. · Posizioni da OpenStreetMap (ODbL). Fonte delle immagini indicata sulla mappa.
Tombe licie scavate direttamente nella parete di roccia e, sotto, un teatro romano da circa diecimila posti — il più grande e meglio conservato di questa costa. Gran parte della città è ancora sepolta sotto i sedimenti che il fiume Myros vi ha depositato sopra: per questo la chiamano la Pompei dell’Anatolia. Sono in corso lavori di restauro, alcune zone possono essere transennate. A cinque minuti dal centro e quasi senza ombra.
La chiesa del IV secolo dove Nicola fu vescovo — l’uomo storico dietro Babbo Natale. Mosaici pavimentali bizantini e affreschi sono ancora al loro posto.
L’antico porto di Mira, dove il granaio di Adriano è ancora in piedi, con il museo della regione costruito accanto. Gli scavi hanno portato alla luce una sinagoga del V secolo — la prima trovata sulla costa mediterranea dell’Anatolia — con i rilievi della menorah ancora sulle pietre. In epoca bizantina attorno allo stesso porto sorgevano cinque chiese e questa unica sinagoga. La zona umida alle spalle è una riserva ornitologica con 168 specie registrate. Aperto tutti i giorni 08:30–18:45, e ancora 19:00–21:00 per l’apertura serale, con biglietteria che chiude alle 20:00 — ed è questo che rende possibile passarci dopo una giornata in barca. La Müzekart copre la visita diurna; il biglietto serale costa 200 TL in più (2026).
La città sul pendio, silenziosa e invasa dalla vegetazione. Sura e il suo oracolo erano un solo insediamento: il santuario di Apollo si trova circa 600 m più in basso, presso la sorgente nella palude.
Una città in cima a una collina, che si raggiunge a piedi attraverso la pineta: un teatro pieno di sarcofagi rovesciati e una vista che arriva fino al mare.
Un insediamento licio sul crinale sopra la baia di Gökkaya, vicino al villaggio di Kapaklı. Tombe a forma di casa e sarcofagi in mezzo alla macchia, il mare sotto e nessuno che venda biglietti.
Su una collina a Çevreli — il vecchio nome è Tırmısın — due chilometri nell’entroterra di Üçağız e a 365 metri, con vista sulla piana. Sul poggio meridionale più basso un tempio dorico di Apollo fu smontato e ricostruito come chiesa con le sue stesse pietre.
Il santuario sotto Sura, dove i sacerdoti leggevano il futuro nei movimenti dei pesci. Sulla sorgente si suonava tre volte il flauto; quello che i pesci facevano poi era la risposta. Il tempio sta nella palude, ci si arriva per un sentiero dalla strada.
Una città d’altura cinta di mura presso Davazlar, a una quarantina di chilometri da Demre. Mura irregolari datate al V secolo a.C., un’agorà e tombe rupestri con sarcofagi tutt’intorno: una pianta che non somiglia alle altre città licie.
Strade, scalinate e magazzini lici appena sotto l’acqua limpida, per un chilometro e mezzo lungo l’isola di Kekova. Qui è vietato nuotare: la si guarda scorrere dalla barca.
La baia dell’antico cantiere: sulla riva i ruderi di una chiesa bizantina e, sott’acqua, muratura della stessa epoca — e sopra quella si può nuotare.
Un’ampia baia riparata di acqua verde-azzurra, raggiunta da uno stretto sorvegliato dalle capre selvatiche dell’isola di Aşırlı. Uno degli ancoraggi più tranquilli della costa.
Una grotta marina al largo dell’isola di Aşırlı e uno degli ultimi siti riproduttivi della foca monaca del Mediterraneo — una specie ridotta a circa 900 esemplari nel mondo, un centinaio e venti dei quali nelle acque turche. Un tempo le barche entravano. Dal 2025 l’imboccatura è chiusa da una catena e l’ingresso è vietato: le fototrappole a infrarossi avevano mostrato quanto quelle visite disturbassero le foche. La grotta si vede ancora dall’acqua, ed è così che ve la mostriamo.
L’acqua più limpida dell’arcipelago, all’estremità occidentale dell’isola di Kekova, con fortificazioni in rovina sugli isolotti che sorvegliano l’accesso.
Il porto da cui usciamo ogni mattina, accanto all’antica Andriake. Barche, qualche ristorante di pesce, il museo a due passi — e la fine del sentiero costiero che scende da Gökkaya.
Davanti alla spiaggia di Çayağzı una sorgente d’acqua dolce incontra il mare e le caretta caretta vengono a nutrirsi dove l’acqua cambia. Le barche qui rallentano. Emergono quando decidono loro, non a comando.
L’intero arcipelago è zona di protezione speciale. Per questo la Città Sommersa si può solo attraversare lentamente e non ci si può nuotare, per questo in alcune baie è vietato ancorare, e per questo la Grotta dei Pirati è stata chiusa con una catena nel 2025 per le foche monache che vi partoriscono.
Sette chilometri di calcare disabitato che riparano il canale dal mare aperto. Sulla costa nord corre la Città Sommersa; il lato sud guarda solo il Mediterraneo aperto, e da quella parte non gira quasi nessuna barca.
Una lunga insenatura stretta incisa nel fianco sud dell’isola di Kekova, chiamata in loco Martı — gabbiano — per la forma vista dall’alto. Pareti a picco, acqua profonda e ferma, e quasi nessuno: le barche giornaliere non girano da questa parte.
Un’insenatura dall’acqua verde sulla via del ritorno verso est, chiamata così per il colore. Una delle ultime soste bagno della giornata, quando la luce si è ammorbidita e le altre barche sono già rientrate.
Una baia sotto una torre di guardia in rovina, accanto ai due isolotti chiamati İkizler — i gemelli. Fondale limpido per lo snorkeling e un muro di castello ancora in piedi sopra la riva.
La prima vera sosta della giornata, venti minuti dopo Çayağzı: tranquilla, pulita e a quell’ora di rado affollata, perché le barche che vengono da ovest non sono ancora arrivate.
Pini che scendono fino all’acqua e l’ultimo bagno della giornata. Poi tè, caffè o un piatto di frutta in coperta, quando nessuno ha più fretta di essere altrove.
Un villaggio di pescatori costruito fra le tombe licie, dove finisce la strada e cominciano le barche. I sarcofagi dell’antica Theimussa stanno proprio sulla riva.
Un paese senza strada d’accesso. Sopra i tetti un castello crociato, nell’acqua bassa un sarcofago licio, e in cima alla scalinata il gelato è fatto in casa.
Non una località balneare ma una cittadina agricola al lavoro: serre fino all’orizzonte, il mercato del sabato e, nel mezzo, la chiesa di San Nicola. Quasi tutto ciò per cui siete venuti sta a pochi chilometri dalla piazza.
Sulla costiera: qui fermano gli autobus da Antalya e da Kaş e da qui parte il dolmuş che scende al porto di Çayağzı. Cinque chilometri dal mare.
Un tranquillo villaggio agricolo due chilometri nell’entroterra di Üçağız, sulla strada che sale a Tyberissos. Tırmısın, il nome più antico ancora in uso, è quello licio consumato dal tempo.
Sul crinale dietro Gökkaya, con le tombe di İstlada sparse nella macchia più in alto e la vista che corre per tutta la lunghezza del canale.
Un paese di montagna a una quarantina di chilometri da Demre e l’accesso a Trysa. Fresco d’estate, e la strada che sale vale il viaggio da sola.
Il fiume che gli antichi chiamavano Myros: scende dai monti, attraversa le serre e sfocia in mare a Çayağzı. È lui ad aver reso coltivabile questa piana — e ad aver interrato il porto di Andriake.
Da qui partono le nostre barche, e accanto c’è una lunga spiaggia. Una sorgente d’acqua dolce sfocia qui in mare, e le tartarughe caretta caretta vengono a nutrirsi.
Una striscia tranquilla di sabbia e ghiaia a est della città — bassa, calda e in parte ombreggiata. Quella che scelgono le famiglie che vogliono il mare senza la folla.
Una lunga spiaggia aperta all’estremità orientale della piana, con le serre alle spalle e le montagne oltre. Ottima per una passeggiata e un bagno a fine giornata.
Una lunga spiaggia di ghiaia a est di Demre, accanto alla laguna. Più tranquilla di quelle in paese, e l’acqua si fa profonda prima.
Una laguna salmastra dietro Beymelek, separata dal mare da un cordone di sabbia e pescata da secoli. D’inverno uccelli, sui tavoli dei ristoranti granchio blu, e acqua piatta qualunque cosa faccia il mare fuori.
Sorgenti minerali vicino alla riva, usate qui da generazioni per la pelle. Fredde, cariche di minerali e, come ci si aspetta dallo zolfo, individuabili dall’odore.
Certi sentieri si percorrono, altri si sentono. La Via Licia corre per circa 540 chilometri da Fethiye ad Antalya, infilando una dopo l’altra le città di una civiltà scomparsa duemila anni fa: Patara, Xanthos, Aperlai, Mira, Simena, Olympos.
Il tratto di Demre e Kekova è uno dei più belli dell’intero percorso. Chi valica il crinale trova la vista che quasi nessun altro ha: sotto, la Città Sommersa; sulla sua rupe, il castello di Kaleköy; l’imboccatura della Grotta dei Pirati e l’arcipelago che corre fino all’orizzonte.
Noi vediamo gli stessi luoghi dall’altra parte. İbrahim legge questa costa dall’acqua da trent’anni, chi cammina la legge dall’alto — le stesse rovine, la stessa luce, due modi di arrivarci.
Mira, la chiesa e il museo di Andriake riempiono una mattina. Le baie e la Città Sommersa sono una giornata intera in mare. Metterli nello stesso giorno significa correre proprio sulla parte che poi si ricorda.
D’estate visitate Mira e la chiesa prima delle 10:00: ombra non ce n’è quasi, e i pullman arrivano a metà mattina. Con il mare è il contrario: il più caldo va da luglio a ottobre.
Mira, la chiesa, Andriake, Sura e le spiagge si raggiungono in auto. A Kyaneai si sale a piedi dalla strada. Alla Città Sommersa, a Tersane e a Kaleköy non arriva nessuna strada.
Metà di questo elenco esiste solo dall’acqua. È esattamente la giornata che facciamo noi.
