Die meisten kommen wegen zweier Dinge nach Demre — der Felsengräber von Myra und der Nikolauskirche — und fahren am selben Nachmittag weiter. Schade, denn das Beste sind die zwanzig Kilometer Küste zu beiden Seiten. Hier steht alles, wohin wir unsere Gäste schicken, auf einer Karte markiert; was nur per Boot erreichbar ist, ist eigens gekennzeichnet.
Tippen Sie eine Markierung an, um zu sehen, was dort ist.
Beispielroute — der Kapitän richtet den Tag nach Wetter und See. · Positionen von OpenStreetMap (ODbL). Bildquelle steht auf der Karte.
Lykische Gräber, direkt in die Felswand geschlagen, darunter ein römisches Theater für rund zehntausend Zuschauer — das größte und besterhaltene dieser Küste. Der größte Teil der Stadt liegt noch unter dem Schwemmland, das der Fluss Myros darüber abgelagert hat; deshalb nennt man sie das Pompeji Anatoliens. Restaurierungsarbeiten laufen, einzelne Bereiche können abgesperrt sein. Fünf Minuten vom Ortszentrum und fast ohne jeden Schatten.
Die Kirche aus dem 4. Jahrhundert, in der Nikolaus Bischof war — der historische Mann hinter dem Weihnachtsmann. Byzantinische Bodenmosaike und Fresken sind noch an Ort und Stelle.
Der antike Hafen von Myra, wo Hadrians Kornspeicher noch steht, mit dem Regionalmuseum direkt daneben. Bei Grabungen kam hier eine Synagoge aus dem 5. Jahrhundert zutage — die erste, die an der Mittelmeerküste Anatoliens gefunden wurde; auf ihren Steinen sind noch Menora-Reliefs zu sehen. In byzantinischer Zeit standen um denselben Hafen fünf Kirchen und diese eine Synagoge. Das Feuchtgebiet dahinter ist ein Vogelschutzgebiet mit 168 nachgewiesenen Arten. Täglich 08:30–18:45 geöffnet, dazu 19:00–21:00 als Abendöffnung, Kassenschluss 20:00 — deshalb ist ein Besuch nach einem Tag auf dem Boot überhaupt möglich. Die Müzekart deckt den Tagesbesuch; das Abendticket kostet zusätzlich 200 TL (2026).
Die Stadt am Hang, still und überwachsen. Sura und sein Orakel waren eine Siedlung: das Apollon-Heiligtum liegt etwa 600 m tiefer, an der Quelle im Sumpf.
Eine Bergstadt, die man zu Fuß durch Pinienwald erreicht: ein Theater voller umgestürzter Sarkophage und ein Blick, der bis ans Meer reicht.
Eine lykische Siedlung auf dem Rücken über der Bucht Gökkaya, beim Dorf Kapaklı. Hausförmige Gräber und Sarkophage stehen im Buschwerk, darunter das Meer, und niemand verkauft Eintrittskarten.
Auf einem Hügel bei Çevreli — früher Tırmısın — zwei Kilometer landeinwärts von Üçağız und 365 Meter hoch, mit Blick über die Ebene. Auf der niedrigeren Südkuppe wurde ein dorischer Apollontempel abgetragen und aus seinen eigenen Steinen als Kirche wieder aufgebaut.
Das Heiligtum unterhalb von Sura, wo die Priester die Zukunft aus den Bewegungen der Fische lasen. Über der Quelle wurde dreimal Flöte gespielt; was die Fische dann taten, war die Antwort. Der Tempel steht im Sumpf, ein Pfad führt von der Straße hinunter.
Eine ummauerte Höhenstadt bei Davazlar, rund vierzig Kilometer von Demre. Unregelmäßiges Mauerwerk aus dem 5. Jahrhundert v. Chr., eine Agora und Felsgräber mit Sarkophagen darum herum — ein Grundriss, der den übrigen lykischen Städten nicht gleicht.
Lykische Straßen, Treppen und Lagerräume, anderthalb Kilometer lang direkt unter klarem Wasser entlang der Insel Kekova. Schwimmen ist hier verboten — man sieht sie vom Boot aus vorbeiziehen.
Die alte Werftbucht: am Ufer steht die Ruine einer byzantinischen Kirche, unter Wasser liegt Mauerwerk derselben Zeit — und darüber darf man schwimmen.
Eine weite, geschützte Bucht in Blaugrün, erreicht durch eine Meerenge, über die die Wildziegen der Insel Aşırlı wachen. Einer der ruhigsten Ankerplätze dieser Küste.
Eine Meereshöhle vor der Insel Aşırlı und eine der letzten Wurfhöhlen der Mittelmeer-Mönchsrobbe — einer Art, von der weltweit noch etwa 900 Tiere leben, rund 120 davon in türkischen Gewässern. Früher fuhren Boote hinein. Seit 2025 ist der Eingang mit einer Kette gesperrt und das Befahren verboten; Infrarot-Fotofallen hatten gezeigt, wie sehr die Besuche die Robben störten. Von der Wasserseite ist die Höhle weiterhin zu sehen — und genau so zeigen wir sie.
Das klarste Wasser des Archipels, am Westende der Insel Kekova, mit Ruinen von Befestigungen auf den Inselchen, die die Zufahrt bewachen.
Der Hafen, aus dem wir jeden Morgen auslaufen, neben dem antiken Andriake. Boote, ein paar Fischlokale, das Museum in Gehweite — und das Ende des Küstenpfads von Gökkaya herunter.
Vor dem Strand von Çayağzı trifft eine Süßwasserquelle auf das Meer, und die Karettschildkröten kommen dorthin, wo das Wasser wechselt, zum Fressen. Boote werden hier langsamer. Auftauchen tun sie, wann sie wollen, nicht auf Kommando.
Das gesamte Archipel ist ein besonderes Schutzgebiet. Deshalb darf die Versunkene Stadt nur langsam passiert und nicht beschwommen werden, deshalb sind einige Buchten fürs Ankern gesperrt, und deshalb wurde die Piratenhöhle 2025 für die dort werfenden Mönchsrobben mit einer Kette verschlossen.
Sieben Kilometer unbewohnter Kalkstein, der den Kanal von der offenen See abschirmt. An der Nordküste liegt die Versunkene Stadt; die Südseite blickt auf nichts als offenes Mittelmeer, und dort fährt kaum ein Boot herum.
Ein langer schmaler Einschnitt in die Südseite der Insel Kekova, örtlich Martı — Möwe — genannt, nach ihrer Form aus der Luft. Senkrechte Wände, tiefes stilles Wasser und fast niemand: die Ausflugsboote fahren nicht um diese Seite herum.
Eine grünwassrige Bucht auf dem Rückweg nach Osten, nach der Farbe benannt. Einer der letzten Badestopps des Tages, wenn das Licht weich geworden ist und die anderen Boote längst heimgefahren sind.
Eine Bucht unter einem verfallenen Wachturm, neben den zwei kleinen Inseln İkizler — den Zwillingen. Klarer Grund zum Schnorcheln und darüber eine stehen gebliebene Burgmauer.
Der erste richtige Halt des Tages, zwanzig Minuten hinter Çayağzı: still, sauber und um diese Zeit selten voll, weil die Boote von weiter westlich noch nicht da sind.
Kiefern, die bis ans Wasser reichen, und das letzte Bad des Tages. Danach Tee, Kaffee oder ein Teller Obst an Deck, während niemand mehr irgendwohin muss.
Ein Fischerdorf, gebaut zwischen lykischen Gräbern, dort wo die Straße endet und die Boote anfangen. Die Sarkophage des antiken Theimussa stehen direkt am Ufer.
Ein Dorf ohne Straßenanbindung. Über den Dächern eine Kreuzritterburg, im flachen Wasser ein lykischer Sarkophag, und oben an der Treppe gibt es hausgemachtes Eis.
Kein Ferienort, sondern eine arbeitende Bauernstadt: Gewächshäuser bis zum Horizont, ein Samstagsmarkt und mittendrin die Nikolauskirche. Fast alles, wofür Sie gekommen sind, liegt wenige Kilometer vom Platz entfernt.
An der Küstenstraße, wo die Busse aus Antalya und Kaş halten und der Dolmuş hinunter zum Hafen Çayağzı startet. Fünf Kilometer bis zum Meer.
Ein stilles Bauerndorf zwei Kilometer landeinwärts von Üçağız, an der Straße hinauf nach Tyberissos. Der ältere, hier noch gebräuchliche Name Tırmısın ist der lykische, den die Zeit abgeschliffen hat.
Auf dem Rücken hinter Gökkaya, darüber im Buschwerk die verstreuten Gräber von İstlada und ein Blick den ganzen Kanal hinunter.
Ein Bergdorf rund vierzig Kilometer von Demre und der Zugang nach Trysa. Im Sommer kühl, und die Straße hinauf lohnt die Fahrt schon für sich.
Der Fluss, den die Antike Myros nannte: aus den Bergen herab, durch die Gewächshäuser und bei Çayağzı ins Meer. Er hat diese Ebene zu Ackerland gemacht — und den Hafen von Andriake verlandet.
Von hier legen unsere Boote ab, daneben liegt ein langer Strand. Eine Süßwasserquelle mündet hier ins Meer, und Karettschildkröten kommen zum Fressen herein.
Ein ruhiger Streifen Sand und Kies östlich der Stadt — flach, warm und stellenweise schattig. Der Strand, den Familien wählen, wenn sie Meer ohne Menge wollen.
Ein langer offener Strand am Ostrand der Ebene, dahinter Gewächshäuser und darüber die Berge. Gut für einen Spaziergang und ein Bad zum Tagesausklang.
Ein langer Kiesstrand östlich von Demre, neben der Lagune. Ruhiger als die Strände in Stadtnähe, und das Wasser wird schneller tief.
Eine Brackwasserlagune hinter Beymelek, vom Meer durch eine Sandbank getrennt und seit Jahrhunderten befischt. Im Winter Vögel, auf den Tischen der Lokale Blaukrabbe, und glattes Wasser, was draußen auch immer los ist.
Mineralquellen nahe der Küste, die man hier seit Generationen für die Haut nutzt. Kalt, gehaltvoll und, wie bei Schwefel zu erwarten, am Geruch zu finden.
Manche Wege sind zum Gehen da, andere zum Fühlen. Der Lykische Weg zieht sich über rund 540 Kilometer von Fethiye nach Antalya und reiht die Städte einer vor zweitausend Jahren untergegangenen Kultur aneinander: Patara, Xanthos, Aperlai, Myra, Simena, Olympos.
Der Abschnitt bei Demre und Kekova gehört zu den schönsten der ganzen Route. Wer über den Kamm kommt, bekommt den Blick, den sonst fast niemand hat: unten die Versunkene Stadt, auf ihrem Felsen die Burg von Kaleköy, der Eingang zur Piratenhöhle und das Archipel, das bis zum Horizont läuft.
Wir sehen dieselben Orte von der anderen Seite. İbrahim liest diese Küste seit dreißig Jahren vom Wasser aus, die Wandernden lesen sie von oben — dieselben Ruinen, dasselbe Licht, zwei Arten anzukommen.
Myra, die Kirche und das Museum in Andriake füllen einen Vormittag. Die Buchten und die Versunkene Stadt sind ein ganzer Tag auf dem Wasser. Beides an einem Tag heißt, genau den Teil zu hetzen, an den man sich später erinnert.
Im Sommer Myra und die Kirche vor 10:00 Uhr besuchen — Schatten gibt es dort kaum, und die Reisebusse kommen am späten Vormittag. Beim Meer ist es umgekehrt: am wärmsten von Juli bis Oktober.
Myra, die Kirche, Andriake, Sura und die Strände sind mit dem Auto erreichbar. Nach Kyaneai geht es von der Straße zu Fuß bergauf. Zur Versunkenen Stadt, nach Tersane und Kaleköy führt überhaupt keine Straße.
Die Hälfte dieser Liste gibt es nur vom Wasser aus. Genau diesen Tag fahren wir.
