La plupart des gens viennent à Demre pour deux choses — les tombeaux rupestres de Myra et l’église Saint-Nicolas — et repartent le même après-midi. Dommage, car le meilleur, ce sont les vingt kilomètres de côte de part et d’autre. Voici tout ce que nous conseillons à nos passagers, repéré sur une carte ; les endroits accessibles uniquement par la mer sont signalés.
Touchez un repère sur la carte pour voir ce que c’est.
Itinéraire indicatif — le capitaine adapte la journée à la météo et à la mer. · Positions issues d’OpenStreetMap (ODbL). Source des images indiquée sur la carte.
Des tombeaux lyciens taillés à même la falaise et, en contrebas, un théâtre romain d’environ dix mille places — le plus grand et le mieux conservé de cette côte. L’essentiel de la ville reste enfoui sous les alluvions déposées par le Myros ; c’est ce qui lui vaut le nom de Pompéi de l’Anatolie. Des travaux de restauration sont en cours, certaines parties peuvent être fermées. À cinq minutes du centre et presque sans ombre.
L’église du IVe siècle où Nicolas fut évêque — l’homme historique derrière le Père Noël. Mosaïques de sol byzantines et fresques sont toujours en place.
L’ancien port de Myra, où le grenier d’Hadrien tient encore debout, avec le musée régional juste à côté. Les fouilles y ont mis au jour une synagogue du Ve siècle — la première découverte sur la côte méditerranéenne de l’Anatolie — dont les pierres portent encore des reliefs de menorah. À l’époque byzantine, cinq églises et cette unique synagogue entouraient le même port. La zone humide située derrière est une réserve ornithologique où 168 espèces ont été recensées. Ouvert tous les jours de 08h30 à 18h45, puis de 19h00 à 21h00 en nocturne, guichet fermé à 20h00 — c’est ce qui permet d’y passer après une journée en bateau. La Müzekart couvre la visite de jour ; le billet de nuit coûte 200 TL en plus (2026).
La cité sur le coteau, silencieuse et envahie de végétation. Sura et son oracle ne formaient qu’un seul site : le sanctuaire d’Apollon se trouve environ 600 m plus bas, près de la source, dans les marais.
Une cité de hauteur que l’on gagne à pied à travers la pinède : un théâtre plein de sarcophages renversés et une vue qui descend jusqu’à la mer.
Un habitat lycien sur la crête au-dessus de la baie de Gökkaya, près du village de Kapaklı. Des tombeaux en forme de maison et des sarcophages au milieu du maquis, la mer en contrebas et personne pour vendre un billet.
Sur une colline à Çevreli — ancien nom Tırmısın — à deux kilomètres dans les terres d’Üçağız et à 365 mètres, dominant la plaine. Sur le mamelon sud, plus bas, un temple dorique d’Apollon a été démonté puis rebâti en église avec ses propres pierres.
Le sanctuaire en contrebas de Sura, où les prêtres lisaient l’avenir dans les mouvements des poissons. On jouait trois fois de la flûte au-dessus de la source ; ce que faisaient ensuite les poissons était la réponse. Le temple se dresse dans le marais, un sentier y descend depuis la route.
Une ville fortifiée sur une hauteur près de Davazlar, à une quarantaine de kilomètres de Demre. Des murs irréguliers datés du Ve siècle av. J.-C., une agora et des tombeaux rupestres entourés de sarcophages : un plan qui ne ressemble pas aux autres cités lyciennes.
Des rues, des escaliers et des entrepôts lyciens juste sous l’eau claire, sur un kilomètre et demi le long de l’île de Kekova. La baignade y est interdite : on la regarde défiler depuis le bateau.
La baie de l’ancien chantier : au bord de l’eau, les ruines d’une église byzantine et, sous la surface, des maçonneries de la même époque — au-dessus desquelles on a le droit de nager.
Une large baie abritée, vert-bleu, à laquelle on accède par un détroit surveillé par les chèvres sauvages de l’île d’Aşırlı. L’un des mouillages les plus calmes de la côte.
Une grotte marine au large de l’île d’Aşırlı, et l’un des derniers sites de reproduction du phoque moine de Méditerranée — une espèce réduite à environ 900 individus dans le monde, dont quelque 120 dans les eaux turques. Les bateaux y entraient autrefois. Depuis 2025, l’entrée est fermée par une chaîne et interdite : des pièges photographiques à infrarouge avaient montré à quel point ces visites dérangeaient les phoques. La grotte reste visible depuis l’eau, et c’est ainsi que nous la montrons.
L’eau la plus claire de l’archipel, à l’extrémité ouest de l’île de Kekova, avec des fortifications en ruine sur les îlots qui gardent l’accès.
Le port d’où nous partons chaque matin, à côté de l’antique Andriake. Des bateaux, quelques restaurants de poisson, le musée à deux pas — et la fin du sentier côtier qui descend de Gökkaya.
Au large de la plage de Çayağzı, une source d’eau douce rejoint la mer et les caouannes viennent se nourrir là où l’eau change. Les bateaux ralentissent ici. Elles remontent quand elles le décident, pas sur commande.
Tout l’archipel est une zone de protection spéciale. C’est pourquoi la Cité engloutie ne se longe qu’au ralenti et ne se nage pas, pourquoi certaines criques sont interdites au mouillage, et pourquoi la grotte des Pirates a été fermée par une chaîne en 2025 pour les phoques moines qui y mettent bas.
Sept kilomètres de calcaire inhabité qui protègent le chenal de la haute mer. Sa côte nord porte la Cité engloutie ; la face sud ne regarde que la Méditerranée ouverte, et presque aucun bateau ne passe par là.
Une longue crique étroite entaillée dans le flanc sud de l’île de Kekova, appelée localement Martı — mouette — pour sa forme vue du ciel. Parois à pic, eau profonde et immobile, et presque personne : les bateaux à la journée ne contournent pas ce côté.
Une crique à l’eau verte sur le chemin du retour vers l’est, nommée pour sa couleur. L’une des dernières baignades de la journée, quand la lumière s’est adoucie et que les autres bateaux sont déjà rentrés.
Une baie sous une tour de guet en ruine, à côté des deux îlots appelés İkizler — les jumeaux. Un fond clair pour le masque et tuba, et un mur de château encore debout au-dessus du rivage.
La première vraie halte de la journée, vingt minutes après Çayağzı : calme, propre et rarement fréquentée à cette heure, car les bateaux venus de l’ouest n’y sont pas encore.
Des pins qui descendent jusqu’à l’eau, et la dernière baignade de la journée. Ensuite thé, café ou une assiette de fruits sur le pont, quand plus personne n’est pressé d’être ailleurs.
Un village de pêcheurs bâti parmi les tombeaux lyciens, là où la route s’arrête et où les bateaux commencent. Les sarcophages de l’antique Theimussa sont au bord de l’eau.
Un village sans route d’accès. Un château croisé domine les toits, un sarcophage lycien se dresse dans les hauts-fonds, et la glace en haut des marches est faite maison.
Pas une station balnéaire mais une ville agricole qui travaille : des serres jusqu’à l’horizon, un marché le samedi et, au milieu, l’église Saint-Nicolas. Presque tout ce pour quoi vous êtes venu se trouve à quelques kilomètres de la place.
Sur la route côtière, où s’arrêtent les bus d’Antalya et de Kaş et d’où part le dolmuş qui descend au port de Çayağzı. À cinq kilomètres de la mer.
Un village agricole tranquille à deux kilomètres dans les terres d’Üçağız, sur la route qui monte vers Tyberissos. Tırmısın, l’ancien nom encore employé sur place, est le nom lycien usé par le temps.
Sur la crête derrière Gökkaya, avec les tombeaux d’İstlada dispersés dans le maquis au-dessus et une vue qui court sur toute la longueur du chenal.
Un village de montagne à une quarantaine de kilomètres de Demre et l’accès à Trysa. Frais en été, et la route qui monte vaut le déplacement à elle seule.
La rivière que l’Antiquité appelait Myros : elle descend des montagnes, traverse les serres et se jette à la mer à Çayağzı. C’est elle qui a fait de cette plaine une terre agricole — et qui a comblé le port d’Andriake.
C’est d’ici que partent nos bateaux, avec une longue plage à côté. Une source d’eau douce s’y jette dans la mer, et les tortues caouannes viennent s’y nourrir.
Une bande tranquille de sable et de galets à l’est de la ville — peu profonde, chaude et ombragée par endroits. Celle que choisissent les familles qui veulent la mer sans la foule.
Une longue plage ouverte à l’extrémité est de la plaine, avec les serres derrière et les montagnes au-delà. Parfaite pour une promenade et une baignade en fin de journée.
Une longue plage de galets à l’est de Demre, au bord de la lagune. Plus calme que les plages de la ville, et l’eau devient profonde plus vite.
Une lagune saumâtre derrière Beymelek, coupée de la mer par un cordon de sable et pêchée depuis des siècles. Des oiseaux en hiver, du crabe bleu sur les tables des restaurants, et une eau plate quoi que fasse la mer dehors.
Des sources minérales près du rivage, utilisées ici depuis des générations pour la peau. Froides, chargées en minéraux et, comme on s’y attend avec le soufre, repérables à l’odeur.
Certains chemins se marchent, d’autres se ressentent. La voie lycienne parcourt environ 540 kilomètres de Fethiye à Antalya, enfilant les cités d’une civilisation disparue il y a deux mille ans : Patara, Xanthos, Aperlai, Myra, Simena, Olympos.
Le tronçon de Demre et Kekova compte parmi les plus beaux de tout l’itinéraire. En franchissant la crête, les marcheurs découvrent la vue que presque personne d’autre n’a : en contrebas la Cité Engloutie, sur son rocher le château de Kaleköy, l’entrée de la Grotte des Pirates, et l’archipel qui file jusqu’à l’horizon.
Nous voyons les mêmes lieux depuis l’autre côté. İbrahim lit cette côte depuis l’eau depuis trente ans, les marcheurs la lisent d’en haut — les mêmes ruines, la même lumière, deux façons d’arriver.
Myra, l’église et le musée d’Andriake remplissent une matinée. Les criques et la Cité Engloutie, c’est une journée entière en mer. Vouloir tout faire en un jour, c’est bâcler précisément ce dont on se souvient ensuite.
En été, visitez Myra et l’église avant 10h00 : il n’y a presque pas d’ombre et les autocars arrivent en milieu de matinée. Pour la mer c’est l’inverse : elle est au plus chaud de juillet à octobre.
Myra, l’église, Andriake, Sura et les plages sont accessibles en voiture. Kyaneai se gagne à pied depuis la route. La Cité Engloutie, Tersane et Kaleköy n’ont aucune route.
La moitié de cette liste n’existe que depuis l’eau. C’est exactement la journée que nous faisons.
